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제사를 지낼 때 입는 옷. # 내용 제사는 왕이 주도하는 나라의 제사에서부터 각 가정에서 선조를 추모하는 제사에 이르기까지 그 종류와 명칭이 다양하다. 제복은 그 제사의 내용에 따라서 또는 입는 사람의 신분에 따라서 달랐다. 제복을 입기 시작한 것은 국가의 틀이 잡히고 왕권이 확립된 이후부터라고 본다. 특히, 고대사회에서는 제정일치라 하여 나라의 제사를 가장 중요한 행사로 시행하였다. 조선시대까지는 나라의 제사를 길례에 넣어 제복은 왕이 착용하는 의대 중에서 가장 귀중한 것으로 규정하여 입었다. 예로부터 문공가례를 중히 여긴 ...

저고리 위에 덧입는 옷. # 내용 배자를 대신하여 저고리를 입은 매무새를 가다듬어 주고, 주머니가 있어 소지품의 간수를 편리하게 한다. 한자의 족기［○只］는 취음이다. 조끼는 1900년 전후 서양복식 제도의 수용과정에서, 누구인가 저고리 위에 입기 시작하면서부터 시작된 것으로 추정된다. 곧, 양복에서 와이셔츠 위에 입는 조끼가 우리 옷의 저고리 위에 덧입는 배자와 비슷한 데다가, 우리 옷에 없는 호주머니가 있어 아주 편리하게 되어 있으므로 처음에는 양복조끼 그대로를 입어 보았을 것이고, 만주사람의 마괘(馬掛)를 마고자로 고쳐 ...

부녀자가 쓰는 방한모. # 내용 조선 후기에 아얌이 사라지면서 가장 널리 사용된 것으로, 그 역사가 가장 짧다. 상류계급에서 일반평민에 이르기까지 대부분 착용하였으나, 주로 반인(班人) 부녀자들의 장식을 겸한 외출모로 쓰였다. 따라서, 예복을 갖추지 못하였을 때에는 조바위를 쓰고 절을 하기도 하여 의례적인 용도로 쓰이기도 하였다. 일반적인 형태는 남바위·풍차·아얌과 같이 정수리는 뚫려 있고 앞이마와 양귀 등 머리 전체는 덮어주는 형태인데, 귀를 덮은 부분은 안으로 1∼3㎝ 가량 오그라들어서 더욱 방한의 구실을 한다. 겉감 ...

나라의 대사(大祀)·경축일·원단(元旦)·동지 및 조칙(詔勅)을 반포할 때나 진표(進表)할 때에 입었던 관복. # 내용 조근(朝覲)의 복이라고 하여 왕이나 신하가 천자에게 나아갈 때 입는 옷이라는 뜻에서 나왔다. 외교용의 옷으로 금관조복(金冠朝服)이라고도 한다. 조복이 처음 제정된 것은 1416년(태종 16)이며, 1426년에 약간의 수정과 확정을 거쳐 ≪경국대전≫에 실리게 되었는바 이를 옮겨보면 다음과 같다. ① 1품 : 관은 오량(五梁)·목잠(木簪)을 사용한다. 복(服)은 적초의(赤綃衣)·적초상(赤綃裳)에 폐슬(蔽膝)을 ...

조선방직주식회사는 1917년, 일본 자본에 의해 부산에 설립된 기계제 면방적 회사이다. 면화의 재배 및 매매, 면사(綿絲)나 면포(綿布)의 방직 · 판매 및 면업을 비롯한 유사 사업에 대한 투자를 목적으로 설립된 이후 1969년까지 존립하였다. 조선방직주식회사는 우리나라 면방업의 효시로, 실과 면의 매수에서부터 방적 · 염색 · 나염 · 피복에 이르는 일관된 생산 체제를 구축하였다. 현재까지도 회사가 있었던 범일동 일대를 ‘조방 앞’이라 통칭하고 있다.

이여성이 우리나라 복식에 관하여 저술한 학술서. # 내용 1946년 서울 백양당(白楊堂)에서 간행하였다. 370면으로 책머리의 도판 9장과 삽도 45장, 책 끝에 색인이 있다. 원래는 일본말로 썼으나 광복 후 우리말로 옮겨 출판하였다. 연구 방법과 우리 옷의 복식사적 배경을 논술한 서론과 우리 옷의 기본양식을 설명한 상대복식의 기본형, 상대복식의 제관모(諸冠帽), 상대복식의 제수식(諸修飾), 상대의 직물과 염채(染采), 상대복식의 복식문화사적 지위 등 6장으로 구성되어 있다. 제1장의 서론은 복식사 연구의 방법으로 문헌· ...

『조선의 복장』은 1927년 조선총독부 촉탁 무라야마 지준[村山智順]이 조선의 복장에 관한 민속을 조사해 출판한 저서이다. 저서의 본래 명칭은 『朝鮮の服裝』이며 일본어로 서술되어 있다. 일제강점기 당시 조선 의생활의 특성을 종합적으로 다룬 자료로, 일제가 효율적인 조선 통치를 위해 진행한 풍속 조사의 결과물이었다.

『조선재봉전서』는 1925년에 김숙당이 한글로 쓴 최초의 전문 재봉 서적이다. 김숙당은 바느질에 연구가 깊은 교육자로 사라져가는 전통 예복과 복식 문화를 소개하고 학교와 가정에서 참고할 수 있는 재봉 서적을 만들고자 이 책을 저술하였다. 목차는 본문 35장과 부록 2장으로 구성되었다. 바느질법과 평상복, 생활용품 등 조선 의복을 짓는 방법과 함께 당시 유행했던 양복과 수의(壽衣), 상복(喪服)까지 폭넓게 다루고 있다. 한글로 작성하고 경척(鯨尺)을 기준으로 사용하는 등 학교에 다니지 않는 사람도 쉽게 익힐 수 있게 작성하였다.

｢조선향염직물명칭유휘｣는 1915년 일본인 요시나가 히코타로[吉永彦太郞]가 조선에서 사용되고 있는 염직물 품종의 명칭과 특징을 8년 동안 조사하여 수록한 글이다. 이 글은 조선총독부에서 간행한 『조선휘보(朝鮮彙報)』 1915년 3월호에 실려 있다. 글의 서문에 따르면 주로 서울 시내의 주단포목상을 상대로 하여 조사 · 수록하였다. 이 글을 통하여 20세기 초 우리나라에서 시판되고 있었던 400여 종에 이르는 염직물 품종의 명칭과 이칭, 원산지, 섬유 소재, 직물 조직, 제직 특성 등을 파악할 수 있다.

조우관은 조우(鳥羽), 즉 새깃을 꽂아 장식한 모자이다. 조우관의 착용 상황이나 새깃의 세부 모양은 서로 달랐지만 고구려, 백제, 신라 및 가야에서 모두 착용되었다. 모자에 조우를 장식했다는 것만으로도 신분을 드러낼 수 있었고 천연 새깃이 아닌, 화려한 귀금속으로 장식된 조우를 사용하기도 하였다.

불빛이 발밑을 비추도록 만들어진 등. # 개설 불빛이 발밑을 비춘다 하여 조족등이라고 하며, 그 형태가 둥근 박과 같아 박등이라고도 한다. 또 조선시대에 순라꾼들이 야경을 돌며 도적을 잡는데 사용하여 도적등이라는 별칭이 있다. 등의 하부에 둥근 화창(火窓)이 뚫려 있으며, 외면 상부에는 자루손잡이가 달려 있다. 내면의 상부 손잡이가 부착된 주변에는 움직일 때마다 앞뒤로 흔들리는 금속제의 초꽂이 틀을 그네 형태로 부착하였다. 이 초꽂이 틀의 밑면에는 회전축 역할을 하는 초꽂이가 있어, 걸을 때 마다 항상 수평을 유지하며 아래쪽 ...

궁궐과 반가에서 의식이나 경사시 또는 문안차 입궐할 때 하는 머리모양. # 내용 다리 열 꼭지로 쪽을 찌어 첩지끈과 연결시킨 가체의 하나로 쪽머리에 가식(加飾)하였다. 정조 때 발제개혁(髮制改革) 이후 얹은 머리 대신 쪽머리를 장려하게 되자 쪽을 돋보이게 하기 위하여 생긴 것이다. 비녀와 떨잠으로 장식하였는데 ≪사절복식요람≫에는 “10월부터 정월까지는 도금용잠을, 2월에는 옥모란잠을, 5월에는 민옥잠과 떨잠을 꽂았다.”라고 되어 있다.

남북국시대 통일신라 때 제직되었던 비단. # 내용 우리 나라에서는 일찍이 외국에 나들이 갈 때면 비단옷을 입었다고 한다. ≪한원 翰苑≫에 의하면 고구려에서는 오색금 · 운포금(雲布錦)을 제직하였다고 한다. 오색금 · 운포금은 중국의 금명과 같은 것이어서 같은 양식의 비단이 고구려와 중국에서 제직되었음이 나타난다. 그러나 고구려에서는 백금(白錦)을 특산물로 제직하여 중국과 일본에 수출하였으며 중국에서는 고구려 백금의 제직양식을 배워 제직하기도 하였다. 조하금도 통일신라의 특산물로 869년(경문왕 9)에 당나라에 보냈다는 사실 ...

삼국시대에 섬세한 실로 제직된 직물. # 내용 이러한 우리 나라 토산특산주는 중국인들에게 선호되어 많은 양이 교역되었음이 문헌에 전하여지고 있다. 조하주는 ≪삼국사기≫에 의하면 723년(성덕왕 22)에 어아주(魚牙紬)와 같이 당나라에 보낸 사실이 기록되어 있다. 중국측의 ≪책부원구 冊府元龜≫ · ≪당회요 唐會要≫ 등에도 748년(경덕왕 7)과 773년(혜공왕 9)에 조하주가 통일신라로부터 당나라에 보내온 사실이 기록되어 있다. ≪삼국사기≫에는 869년(경문왕 9)에 조하금(朝霞錦)을 당나라에 보낸 사실이 기록되어 있다 ...

부녀자가 예복에 갖추어 쓰던 관(冠). # 내용 족두(蔟兜) 또는 족관(蔟冠)이라고도 한다. 겉을 검은 비단으로 싼 여섯 모가 난 모자로 위가 넓고 아래로 내려갈수록 좁다. 속에는 솜이 들어 있고 그 가운데를 비게 하여 머리 위에 올려놓는다. 족두리라는 말은 고려 때 원나라에서 왕비에게 준 고고리(古古里)가 와전된 것으로 추정된다. 이 족두리가 사용되기 시작한 것은 원나라와의 혼인이 많았던 고려시대 후기로 볼 수 있다. 고려시대의 족두리는 조선시대의 것보다 모양이 크고 높이도 높았던 것으로 추측된다. 조선시대에 들어와서는 그 ...

잔털이나 가시를 뽑는 작은 기구. # 내용 한자어로는 섭(鑷)이라 한다. 고대 중국에서는 주로 흰 머리카락을 뽑는 데 사용하였다고 한다. 우리 나라에는 언제부터 사용하였는지 확실하지 않으나, 조선 중기 이후의 것으로 보이는 여자들의 화장도구로서의 유물이 전해 온다. 눈썹이나 이마의 잔털을 뽑는 데 썼으며, 남자들의 코털·수염·머리카락을 뽑는 데에도 사용하였고 가시를 뺄 때에도 사용하였다. 요즈음은 화장기구가 발달하여 족집게의 사용이 그다지 많지 않다. 형태는 한개의 길고 가느다란 쇠붙이가 서로 마주보게 구부러져 위는 붙고 아 ...

머리 땋는 방법의 하나로 어린 여자아이를 꾸밀 때 하는 머리모양. # 내용 앞가리마를 중앙에 타고 양쪽으로 땋을 수 있게 2등분 또는 3등분하여 종종 땋아 배씨 2개를 가리마 중앙에 오게 하고 귀 밑에서 합하여 땋아 뒤에서 다시 합하여 맨다. 그리고 그 끝에 어린이용 도투락댕기 또는 말뚝댕기로 장식한다.

명주실로 섬세하게 짠 직물. # 내용 오늘날 주는 평직주와 문주(紋紬)로 대별되며 그 색과 문양은 각양각색이다. 그리고 평직으로 제직된 주에 그림을 그린 화려한 것도 많은데 이와 같은 주들은 모두 기계직이다. 주에 대하여 『재물보(才物譜)』에서는 대사증(大絲繒)이라고 하여 중국 『설문(說文)』의 해석과 같다. 중국의 『급취편(急就篇)』에 기록된 주에 대한 안사고(顔師古)의 주(注)에서는 조견사(粗繭絲)로 제직한 것이라고 하였다. 중국의 경우 평주·화주(花紬)·면주(綿紬) 등의 주가 『신당서(新唐書)』에 기록되어 있어 주가 다 ...

주립(朱笠)은 조선시대에 당상관이 융복(戎服) 차림을 할 때 착용했던 붉은색의 갓이다. 선유락 춤을 추는 여령(女伶) 중에서 집사가 융복 차림을 할 때도 주립을 썼다. 흑립(黑笠)과 기본 형태는 같고 색상이 붉으며, 구슬끈[纓]을 양쪽 귀옆에 달아 턱에서 매었으며, 입식(笠飾)으로 호수(虎鬚)와 공작우(孔雀羽)를 꽂아 장식하였다.

자질구레한 물품이나 돈 따위를 넣고 입구를 졸라매어 허리띠에 차거나 들도록 만든 물건. # 내용 우리 옷에는 원래 옷 자체에 물건을 넣을 수 있는 호주머니가 없기 때문에 실용적인 면에서 따로 주머니를 만들어 사용하였는데, 이것은 또한 장식적인 역할을 겸하여 장식품으로도 사용되었다. 『삼국유사』 경덕왕조에는 “왕이 돌날부터 왕위에 오를 때까지 항상 부녀의 짓을 하여 금낭(錦囊) 차기를 좋아하였다.”라는 기록이 있어 신라 여인들의 주머니 패용(佩用)을 알려주고 있다. [『고려도경(高麗圖經)』](E00034 ...